Planungsfehler bei der Bewässerungsanlage: die 7 Fehler, die man erst im August sieht

Warum die Fehler im Plan entstehen und erst im August auffallen

Auf den Baustellen, die wir begleiten, sehen wir immer wieder dasselbe Muster: Die Anlage läuft im Mai einwandfrei, und im ersten heißen August zeigen sich gelbe Streifen zwischen den Regnern, ein Kreis, dessen letzte Köpfe kaum noch ausfahren, oder ein Beet, das nach jedem Lauf im Wasser steht. Gesucht wird der Fehler dann an der Technik: am Magnetventil, an verkalkten Düsen, an der Steuerung. In den meisten Fällen ist die Technik in Ordnung, und der Fehler wurde Monate vorher am Schreibtisch gemacht.

Diese Liste behandelt die Fehler im Plan. Die Rechenschritte, mit denen man sie vermeidet, stehen in /deBewässerungsanlage planen: Hausanschluss, Brunnen oder Zisterne, und wie viele Regner das Wasser hergibt, der maßstäbliche Lageplan in /deBewässerungsplan zeichnen: was auf den Plan gehört, bevor gegraben wird, und in welcher Reihenfolge gebaut wird, und was nach der ersten Inbetriebnahme noch einzustellen ist, in /deNeue Bewässerungsanlage: was im ersten Monat einzustellen ist, und die häufigsten Probleme mit Ursache und Abhilfe. DIN 1988 und die DVGW-Regeln schützen das Trinkwasser am Anschluss, zum Beispiel mit dem Rückflussverhinderer; wie gut das Regnernetz dahinter geplant ist, regelt keine Norm.

Fehler 1: Abstände nach der Wurfweite auf der Verpackung

Die Wurfweite auf der Verpackung gilt für den Druck, den der Hersteller angibt, und für den Regner allein. Im Garten kommt am Regner weniger an: Hausleitung, Wasserzähler, Rückflussverhinderer, Magnetventil, Rohr und Formteile kosten jeweils etwas Druck. Wie viel Radius dabei verloren geht, steht in der Düsentabelle des Herstellers, Zeile für Zeile nach Druck. Ein Getrieberegner, der laut Tabelle bei 3,5 bar 10 m wirft, kommt mit dem halben bar weniger am letzten Kopf schnell auf einen Meter weniger.

Die Regel heißt Kopf-an-Kopf-Abstand: Der Strahl jedes Regners reicht bis zum Nachbarregner, der Abstand ist also gleich dem realen Radius bei dem Druck, der am Regner tatsächlich ankommt. Wer die Köpfe mit der Packungswurfweite setzt, bekommt zwischen ihnen einen Streifen mit deutlich weniger Wasser, und genau den sieht man im August als gelbes Band im grünen Rasen. Wie man Abstände für Sprühdüsen und Getrieberegner festlegt: /deAbstand zwischen Versenkregnern: Kopf-an-Kopf-Beregnung statt Herstellerangabe.

Fehler 2: Ruhedruck messen und damit planen

Das Manometer am geschlossenen Außenhahn zeigt den Ruhedruck. Geplant werden muss mit dem Fließdruck, also dem Druck, der bleibt, wenn Wasser fließt. Der Unterschied hängt von der Länge und dem Querschnitt der Hausleitung ab und kann ein bar und mehr betragen. Eine Anlage, die mit 4 bar Ruhedruck geplant wurde und mit 2,5 bar Fließdruck läuft, verliert an jedem Kopf Wurfweite.

Der umgekehrte Fall kommt in Deutschland ebenso vor: Neubaugebiete in Tallagen haben oft 6 bar und mehr am Hausanschluss. Nach DIN EN 806-2 gehört dann ein Druckminderer in die Hausinstallation. Für Sprühdüsen ist schon deutlich weniger zu viel: Sie arbeiten am besten um 2 bar und erzeugen darüber feinen Nebel, den der Wind wegträgt. Abhilfe schaffen Regnergehäuse mit eingebautem Druckregler, die auf 2,1 bar regeln (PRS-Ausführungen bei Rain Bird und Hunter). Wie man Ruhe- und Fließdruck sauber misst, steht in /deWasserdruck messen ohne Manometer: Eimer-Methode.

Fehler 3: zu viele Köpfe auf einem Kreis, oder eine Pumpe nach Maximalwerten

Wie viele Regner gleichzeitig laufen können, entscheidet der Durchfluss, nicht der Platz im Rasen. Dabei werden vor allem Sprühdüsen unterschätzt. Eine Rain-Bird-Düse der Serie 15 (4,6 m Radius) braucht bei 2,1 bar rund 3,5 L/min als Viertelkreis, 7 L/min als Halbkreis und 14 L/min als Vollkreis. Ein kleines Rasenrechteck mit vier Eckregnern und zwei Halbkreisen an den Längsseiten zieht damit 28 L/min. Ein Getrieberegner mit der Düse 1.5 des Hunter PGP Ultra liegt laut Herstellertabelle bei 4,5 bis 7,2 L/min.

Der Hauswasserzähler ist dabei selten der Engpass: Ein üblicher Zähler mit Q3 = 4 m³/h ist für rund 66 L/min Dauerdurchfluss ausgelegt. Begrenzend sind Hausleitung und Außenhahn, die in vielen Einfamilienhäusern 20 bis 30 L/min hergeben. Ob die Summe eines Kreises passt, zeigt der Eimertest am Hahn; mit etwa 20 Prozent Reserve planen. Ein überladener Kreis sieht aus wie ein Defekt: Die letzten Köpfe fahren halb aus, drehen unregelmäßig und werfen kurz.

Viele deutsche Gärten werden nicht aus der Leitung, sondern aus einem Gartenbrunnen oder einer Zisterne mit Pumpe versorgt. Dort entsteht derselbe Fehler auf andere Weise: Ein Hauswasserwerk mit der Angabe 5.000 L/h und 5 bar liefert diese beiden Werte nie gleichzeitig. Bei vollem Druck fördert es fast nichts, bei voller Menge fast ohne Druck. Welche Menge die Pumpe bei dem Druck liefert, den die Regner brauchen, zeigt nur die Kennlinie im Datenblatt. Nach ihr werden die Kreise geteilt, nicht nach den Zahlen auf dem Karton.

Fehler 4: Rasen und Tropfbewässerung auf einem Ventil

Die Hecke liegt neben dem Rasen, also kommt beides an ein Ventil: Das spart scheinbar ein Ventil und funktioniert nie. Regner arbeiten bei 2 bis 3,5 bar und verbrauchen Liter pro Minute, Tropfer arbeiten um 1 bis 1,5 bar und verbrauchen Liter pro Stunde. Der Rasen braucht 15 bis 25 Minuten pro Lauf, die Hecke 45 bis 90. Läuft der Kreis nach dem Rasen, verdurstet die Hecke; läuft er nach der Hecke, steht der Rasen im Wasser.

Die Regel hat keine Ausnahme: ein Ventil je Bewässerungsart und je Pflanzengruppe. Ein zusätzliches Magnetventil kostet 15 bis 30 Euro. Eine vertrocknete Thujahecke nachzupflanzen kostet ein Vielfaches. Wie man eine Tropfzone sauber an eine bestehende Regneranlage anhängt: /deVersenkregner oder Tropfbewässerung? Entscheidungsleitfaden Zone für Zone.

Fehler 5: Gefälle, Hindernisse und Wind übersehen

Jeder Meter Höhenunterschied ändert den Druck um rund 0,1 bar. Auf einem Hang mit 4 m Höhenunterschied haben die unteren Regner 0,4 bar mehr als die oberen: unten Nebel, oben zu kurze Strahlen. Dazu läuft das Wasser bergab, bevor es versickert. Hänge werden deshalb quer zum Gefälle in eigene Kreise geteilt; wie das geht, steht in /deHang bewässern: wie man einen Garten in Hanglage plant, ohne dass das Wasser abläuft.

Hindernisse werden für den heutigen Garten geplant statt für den in fünf Jahren. Die 60 cm hohe Kirschlorbeerhecke ist in drei Jahren eine 1,60 m hohe Wand, hinter der kein Tropfen mehr ankommt. Und in Norddeutschland und auf freien Lagen ist Wind der Normalfall: Sprühdüsen verlieren schon bei mäßigem Wind sichtbar an Reichweite. Abhilfe sind Düsen mit flachem Strahl und Laufzeiten in den frühen Morgenstunden, wenn es am ruhigsten ist.

Fehler 6: Rohre zu dünn

Am Rohr wird gespart, weil es „nur ein kurzes Stück" ist. Die Zahlen zeigen, warum das der teuerste Sparversuch der ganzen Planung ist. Druckverlust auf 30 m PE-Rohr, nach Hazen-Williams gerechnet, wie in SprinklerMap:

Was die Tabelle für die Planung bedeutet

Bei 15 L/min, einem ganz normalen Kreis mit Getrieberegnern, kosten 30 m 16-mm-Rohr fast 0,9 bar: Das ist bei 2,5 bar Fließdruck mehr als ein Drittel. Dasselbe Stück in 25 mm kostet 0,12 bar. Der Preisunterschied zwischen den Rohren liegt bei wenigen Euro für die ganze Strecke.

Für den Hausgarten heißt das: 25 mm für die Hauptleitung und für jede Leitung, die einen ganzen Kreis versorgt; 20 mm nur für kurze Abzweige mit wenigen Köpfen und unter 10 L/min; 16 mm für die Tropfbewässerung. Bei langen Wegen oder viel Durchfluss lohnt sich 32 mm für die Hauptleitung. Die vollständige Tabelle mit Formteilen steht in /deRohre und Armaturen für Bewässerungsanlagen: Kaufratgeber.

Fehler 7: keine Absperrung und keine Entleerung

Magnetventile schließen auf Befehl, aber nicht bei einem Defekt. Bleibt eines offen oder schlägt ein Spaten ein Rohr durch, bleibt ohne eigene Absperrung nur der Haupthahn des Hauses. Ein Kugelhahn 1 Zoll vor dem Ventilkasten kostet 10 bis 20 Euro und trennt die Bewässerung in Sekunden vom Hausnetz; bei größeren Anlagen kommt je ein Hahn für jeden Gartenbereich dazu.

In Deutschland gehört zur Absperrung die Entleerung: Die Leitungen liegen in der Regel nicht in frostfreier Tiefe von 80 cm und mehr, sondern 20 bis 30 cm tief, und müssen vor dem ersten Frost leer sein. Dafür braucht der Plan Entleerungsventile an den Tiefpunkten oder einen Anschluss zum Ausblasen mit dem Kompressor. Nachträglich einbauen heißt nachträglich graben. Die Winterprozedur steht in /deBewässerungsanlage winterfest machen: entleeren, ausblasen, Pumpe und Gartenwasserzähler schützen.

Checkliste vor dem ersten Spatenstich

Wer alle sieben Punkte mit einer Zahl oder einem Strich im Plan beantworten kann, kann graben. Die Punkte 4 und 6 lassen sich in SprinklerMap direkt am maßstäblichen Plan prüfen: Regner setzen, Radien als Kreise sehen, Lücken erkennen, bevor der erste Meter Rohr gekauft ist.

• Fließdruck gemessen, nicht nur Ruhedruck, und notiert. Über 5 bar Ruhedruck: Druckminderer vorhanden?
• Verfügbarer Durchfluss mit dem Eimer gemessen. Bei Brunnen oder Zisterne: Fördermenge beim benötigten Druck aus der Kennlinie abgelesen.
• Für jeden Kreis die Summe der Düsen in L/min ausgerechnet, mit rund 20 Prozent Reserve zum gemessenen Durchfluss.
• Regnerabstände mit dem Radius beim realen Druck gezeichnet, jeder Strahl erreicht den Nachbarkopf.
• Rasen, Sträucher, Hecke und Gemüse auf getrennten Ventilen; Sprühdüsen und Getrieberegner nie gemischt.
• Rohrdurchmesser je Abschnitt festgelegt, 16 mm nur für Tropfleitungen.
• Absperrhahn, Entleerungsventile an den Tiefpunkten und die Kabelführung zum Ventilkasten im Plan eingezeichnet.

Häufige Fragen