Riego automático recién instalado: la puesta a punto del primer mes y los problemas típicos

Una instalación nueva no está terminada cuando se enciende

El día en que se cierran las zanjas y el programador arranca la primera zona parece el final del trabajo. En realidad es el principio de la puesta a punto: ninguna instalación sale de la obra ya ajustada. Los arcos mojan el camino, los radios son los de fábrica y no los de tu jardín, los tiempos son una estimación. Y algunos defectos solo aparecen tras unas semanas de funcionamiento, cuando el césped empieza a contar dónde llega el agua y dónde no.

Esta guía sigue el primer mes en orden, del primer día al último, y termina con una tabla de problemas típicos: síntoma, causa probable y qué hacer. Los errores a evitar antes, en la fase de diseño, están en 10 errores de diseño del riego automático que conviene evitar antes de excavar.

Día 1: arcos y radios

Cada difusor y cada turbina tiene un tornillo o un anillo para ajustar el arco, es decir, cuántos grados cubre, y a menudo también el radio. En el primer encendido casi ningún aspersor está bien: los arcos mojan la pared o la acera, los radios son los de fábrica. Activa una zona cada vez en manual, recorre los aspersores con el destornillador o la llave que traen y corrige: el borde del arco debe coincidir con el borde del césped, y cada chorro debe llegar hasta el aspersor vecino.

Son 15-20 minutos por zona. Repite la vuelta a los dos o tres días, porque los cabezales se asientan y algunos ajustes se mueven. No cuesta nada en material, y saltárselo significa mojar caminos y paredes durante años.

Primera semana: revisar cada zona funcionando

Con los ajustes hechos, observa cada zona durante un ciclo completo. Todos los aspersores deben subir del todo, girar con regularidad (las turbinas) y bajar al terminar. Si tienes un manómetro, mide la presión con la zona abierta: es el dato que explica casi todos los problemas de chorro, y conviene anotarlo zona por zona.

Busca también lo que no se ve: tierra húmeda o un leve hundimiento a lo largo de la línea con el riego parado indica una fuga en un racor; agua que sale por el aspersor más bajo al apagar indica que la tubería se vacía por gravedad; una neblina fina en lugar de un chorro indica demasiada presión para esos difusores. Si la red supera los 5 bar, por encima del máximo del Código Técnico para los puntos de consumo, el reductor está explicado en Reductor de presión para riego: cuándo es necesario y cómo instalarlo.

A las dos o tres semanas: medir la uniformidad

Una instalación que moja en todas partes no tiene por qué mojar igual en todas partes. Pasadas unas semanas, cuando los ajustes se han estabilizado, reparte una quincena de recipientes iguales por la zona, haz un ciclo y compara el agua recogida. Si los recipientes más vacíos tienen mucho menos que la media, hay una zona débil que corregir moviendo o añadiendo un aspersor, o cambiando de boquilla. Procedimiento y fórmulas en Test de uniformidad del riego con vasos.

Final del primer mes: ajustar los tiempos a la realidad

Los tiempos del primer día son una estimación; al mes, el césped dice si eran buenos. Señales de sed: las pisadas se quedan marcadas varios minutos, el color vira a gris azulado, las hojas se enrollan en las horas de calor. Señales de exceso: suelo blando al pisar, musgo, hongos, charcos en las hondonadas. Corrige una zona cada vez, en pasos del 10-20%, y observa unos días antes de volver a tocar.

Recuerda que las zonas no beben igual: con el mismo césped, la media sombra pide alrededor de un 20% menos que el pleno sol y la sombra un 40% menos. La necesidad especie por especie está en Cuánta agua necesita el césped: 12 especies comparadas en litros por m² al día y la duración de los ciclos por tipo de suelo en Calcular los tiempos de riego según el tipo de suelo. Si todavía no lo tienes, es el momento de instalar el sensor de lluvia: Sensor de lluvia para riego: obligación legal y funcionamiento.

Los problemas típicos: síntoma, causa probable y qué hacer

Casi todos los problemas de la tabla tienen una causa hidráulica o eléctrica sencilla, y el diagnóstico empieza siempre por las mismas dos preguntas: ¿llega suficiente presión a la zona? ¿y la electroválvula abre y cierra como debe? Funcionamiento y averías de las electroválvulas están explicados en Electroválvula de riego: cómo elegirla y conectarla.

Antes del invierno, y un plano para los años siguientes

El primer otoño es el momento de comprobar que la instalación se puede vaciar: válvulas de drenaje en los puntos bajos de la línea o, en su defecto, el soplado con compresor. Sin eso, el agua que queda en la tubería puede helarse y romper racores y cuerpos en las zonas con heladas; el procedimiento completo está en Preparar el sistema de riego para el invierno.

Y mientras la puesta a punto está reciente, déjala por escrito: qué electroválvula alimenta qué zona, qué boquillas hay montadas, por qué una zona tiene tiempos distintos. Dentro de dos años nadie se acordará, y cada reparación empezará de cero. Cómo hacer un plano que siga siendo útil está en Cómo mapear las zonas de riego del jardín.

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