Arrosage automatique tout juste installé : la mise au point du premier mois et les problèmes courants

Une installation neuve n'est pas terminée quand elle s'allume

Le jour où l'on referme les tranchées et où le programmateur lance la première zone ressemble à la fin du chantier. C'est en réalité le début de la mise au point : aucune installation ne sort du chantier réglée. Les arcs mouillent l'allée, les portées sont celles d'usine et non celles de votre jardin, les durées sont une estimation. Et certains défauts n'apparaissent qu'après quelques semaines, quand la pelouse commence à montrer où l'eau arrive et où elle n'arrive pas.

Ce guide suit le premier mois dans l'ordre, du premier jour au dernier, et se termine par un tableau des problèmes courants : symptôme, cause probable et que faire. Les erreurs à éviter avant, au moment de la conception, sont dans Erreurs de conception d'un système d'arrosage : les 7 pièges à éviter avant de creuser.

Jour 1 : arcs et portées

Chaque tuyère et chaque turbine a une vis ou une bague pour régler l'arc, c'est-à-dire le nombre de degrés couverts, et souvent aussi la portée. À la première mise en marche, presque aucun arroseur n'est bien réglé : les arcs mouillent le mur ou le trottoir, les portées sont celles d'usine. Lancez une zone à la fois en manuel, passez d'un arroseur à l'autre avec le tournevis ou la clé fournie et corrigez : le bord de l'arc doit coïncider avec le bord de la pelouse, et chaque jet doit atteindre l'arroseur voisin.

Comptez 15 à 20 minutes par zone. Refaites un tour deux ou trois jours plus tard, car les têtes se tassent et certains réglages bougent. Cela ne coûte rien en matériel, et le sauter, c'est mouiller allées et murs pendant des années.

Première semaine : contrôler chaque zone en fonctionnement

Une fois les réglages faits, observez chaque zone pendant un cycle complet. Tous les arroseurs doivent sortir entièrement, tourner régulièrement (les turbines) et rentrer à l'arrêt. Si vous avez un manomètre, mesurez la pression zone ouverte : c'est la donnée qui explique presque tous les problèmes de jet, et elle vaut la peine d'être notée zone par zone.

Cherchez aussi ce qui ne se voit pas : terre humide ou léger affaissement le long de la ligne, installation à l'arrêt, signale une fuite sur un raccord ; de l'eau qui sort de l'arroseur le plus bas à l'arrêt signale un tuyau qui se vide par gravité ; une brume fine au lieu d'un jet signale trop de pression pour ces tuyères. En France, au-delà d'environ 3 bars au robinet, les règles de plomberie prévoient un réducteur : voir Réducteur de pression pour l'irrigation : quand en avoir besoin et comment l'installer.

Au bout de deux ou trois semaines : mesurer l'uniformité

Une installation qui mouille partout ne mouille pas forcément partout pareil. Après quelques semaines, quand les réglages sont stabilisés, répartissez une quinzaine de récipients identiques sur la zone, faites un cycle et comparez l'eau recueillie. Si les récipients les moins remplis en ont nettement moins que la moyenne, il y a une zone faible à corriger en déplaçant ou en ajoutant un arroseur, ou en changeant de buse. Méthode et formules dans Test d'uniformité de l'arrosage avec des gobelets.

Fin du premier mois : ajuster les durées à la réalité

Les durées du premier jour sont une estimation ; au bout d'un mois, la pelouse dit si elles étaient bonnes. Signes de soif : les traces de pas restent visibles plusieurs minutes, la couleur vire au gris-bleu, les feuilles s'enroulent aux heures chaudes. Signes d'excès : sol mou sous le pied, mousse, champignons, flaques dans les creux. Corrigez une zone à la fois, par pas de 10 à 20 %, et observez quelques jours avant d'y retoucher.

Rappelez-vous que les zones ne boivent pas toutes pareil : pour une même pelouse, la mi-ombre demande environ 20 % de moins que le plein soleil et l'ombre 40 % de moins. Les besoins espèce par espèce sont dans Combien d'eau faut-il à une pelouse : 12 espèces comparées en litres par m² et par jour, la durée des cycles selon le sol dans Calculer les temps d'arrosage selon le type de sol. Si ce n'est pas encore fait, c'est le moment d'installer le capteur de pluie : Capteur de pluie pour l'irrigation : obligation légale et fonctionnement.

Les problèmes courants : symptôme, cause probable, que faire

Presque tous les problèmes du tableau ont une cause hydraulique ou électrique simple, et le diagnostic commence toujours par les deux mêmes questions : la zone reçoit-elle assez de pression ? Et l'électrovanne s'ouvre-t-elle et se ferme-t-elle comme il faut ? Fonctionnement et pannes des électrovannes : Électrovanne d'irrigation : comment la choisir et la câbler.

Avant l'hiver, et un plan pour les années suivantes

Le premier automne est le moment de vérifier que l'installation peut se vidanger : vannes de purge aux points bas de la ligne, ou à défaut soufflage au compresseur. Sans cela, l'eau restée dans les tuyaux peut geler et fendre raccords et corps, ce qui concerne la plus grande partie de la France ; la procédure complète est dans Préparer le système d'arrosage pour l'hiver.

Et tant que la mise au point est fraîche, mettez-la par écrit : quelle électrovanne alimente quelle zone, quelles buses sont montées, pourquoi une zone a des durées différentes. Dans deux ans, personne ne s'en souviendra, et chaque réparation repartira de zéro. Comment faire un plan qui reste utile est expliqué dans Comment cartographier les zones d'arrosage du jardin.

Questions fréquentes