Guida pratica alla progettazione dell'impianto di irrigazione

Fase 1: misurare portata e pressione

Ogni progetto parte da due numeri misurati sul posto, non stimati: quanta acqua arriva e con quanta spinta.

La portata disponibile non è quella stampata sul contatore: è quella che arriva davvero al rubinetto da cui partirà l'impianto, dopo ogni metro di tubo, ogni curva e ogni filtro. Si misura con la prova del secchio, a casa chiusa e senza altri rubinetti aperti: un secchio da 10 litri riempito in 12 secondi significa 50 litri al minuto. Ripeti tre volte e prendi il tempo medio.
Di quel numero se ne usa l'80%: il restante 20% assorbe le perdite di carico e il calo che arriva quando in casa qualcuno apre un altro rubinetto. Superare quella soglia non rompe niente, fa solo lavorare male tutti gli irrigatori insieme.
La pressione è l'altra metà ed è una grandezza diversa: si legge con un manometro da rubinetto da pochi euro. Gli statici vogliono circa 2 bar alla testina, le turbine fra 2,5 e 3,5. Sotto quei valori il getto non arriva dove il disegno dice che arriva. Il procedimento completo è in Come misurare la pressione dell'acqua per l'impianto di irrigazione, e il passaggio dalla pressione al numero di zone in Come misurare la pressione dell'acqua per l'impianto di irrigazione.

Per approfondire: Come misurare la pressione dell'acqua per l'impianto di irrigazione, Come mappare un impianto di irrigazione esistente: trovare zone, valvole e tubi

Fase 2: dove posizionare gli irrigatori

La copertura testa-a-testa è l’unico modo per non lasciare angoli secchi senza annegare il resto del prato.

La regola è una sola e si chiama testa-a-testa: il getto di ogni irrigatore deve arrivare fino al successivo. Sembra spreco, non lo è — è l'unico modo per compensare il fatto che un irrigatore bagna molto vicino a sé e poco al bordo. La spaziatura quindi è pari al raggio di gittata: 4,5 metri di gittata, 4,5 metri di distanza su griglia quadrata, circa 5,2 su griglia triangolare.
Si parte sempre dagli angoli e dai bordi e si procede verso il centro, mai il contrario: sono i perimetri a decidere quante testine servono. Con vento abituale sopra i 8 km/h la spaziatura va stretta del 10%, sopra i 16 km/h del 20%.
Sulla stessa zona vanno solo ugelli con pluviometria abbinata (MPR): mescolare boccagli che erogano a velocità diverse significa che, a parità di minuti, una parte del prato riceve il doppio dell'altra. La geometria è spiegata in Quanto distanziare gli irrigatori: la copertura testa-testa e il raggio reale alla tua pressione e le distanze pratiche in Quanto distanziare gli irrigatori: la copertura testa-testa e il raggio reale alla tua pressione; la scelta dei boccagli in Ugelli per irrigatori pop-up: MPR, VAN, MP Rotator e compatibilità cross-brand.

Per approfondire: Quanto distanziare gli irrigatori: la copertura testa-testa e il raggio reale alla tua pressione, Ugelli per irrigatori pop-up: MPR, VAN, MP Rotator e compatibilità cross-brand

Fase 3: dividere il giardino in zone

Prato, siepi e aiuole bevono in modo diverso: se stanno sulla stessa valvola, qualcosa riceverà sempre la dose sbagliata.

Una zona è un gruppo di irrigatori comandati dalla stessa elettrovalvola: partono e si fermano insieme, quindi ricevono tutti lo stesso tempo. Da qui discende tutto il resto: su una zona può stare solo ciò che ha bisogno della stessa quantità d'acqua.
Il primo criterio è la portata — la somma degli irrigatori non supera l'80% di quella misurata. Il secondo è il tipo di pianta: il prato consuma molto e spesso, siepi e arbusti poco e in profondità, i vasi ogni giorno. Il terzo è il microclima: la fascia a sud contro un muro chiaro asciuga il doppio di quella a nord sotto un albero, anche se è lo stesso prato.
Non si mescolano mai statici e turbine sulla stessa valvola: erogano a velocità molto diverse e non esiste un tempo di irrigazione che vada bene a entrambi. Il ragionamento completo è in Idrozone: come dividere il giardino in zone di irrigazione, e il metodo per disegnarle sulla planimetria in Come mappare un impianto di irrigazione esistente: trovare zone, valvole e tubi.

Per vedere come SprinklerMap applica questo principio, leggi la sezione Auto Irrigatore del manuale app: spiega il prerequisito del perimetro chiuso, il calcolo automatico degli irrigatori e la regolazione manuale.

Per approfondire: Idrozone: come dividere il giardino in zone di irrigazione

Fase 4: scegliere irrigatori, valvole e centralina

Irrigatori, elettrovalvole, filtro e centralina: cosa serve davvero e su cosa non conviene risparmiare.

Gli irrigatori a scomparsa si dividono in due famiglie: gli statici, che aprono un ventaglio fisso fino a circa 5 metri e vanno bene per superfici piccole e regolari, e le turbine, che ruotano e arrivano oltre i 10 metri su prati ampi. Per aiuole, siepi e vasi non si usa né l'uno né l'altro, ma l'ala gocciolante.
A monte serve sempre un filtro: è il componente più economico dell'impianto e quello che evita di doverlo smontare. Se la pressione di rete supera i 4 bar ci vuole un riduttore, altrimenti gli ugelli nebulizzano e metà dell'acqua evapora prima di toccare terra.
Ogni zona ha la sua elettrovalvola, raggruppata in un pozzetto invece che sparsa per il giardino: quando una perde, sapere dove cercare vale l'ora di lavoro in più al momento della posa. Confronti e modelli in Irrigatori pop-up: spray o rotore? Come scegliere e cosa leggere nella scheda tecnica e Irrigatori pop-up: spray o rotore? Come scegliere e cosa leggere nella scheda tecnica; il funzionamento delle valvole in Elettrovalvola per irrigazione: come sceglierla e collegarla e la riduzione di pressione in Riduttore di pressione per irrigazione: quando serve e come installarlo.

Per approfondire: Elettrovalvola per irrigazione: come sceglierla e collegarla, Riduttore di pressione per irrigazione: quando serve e come installarlo

Fase 5: dimensionare tubi e raccordi

Un tubo sottodimensionato toglie pressione a tutta la linea e trasforma il getto in nebbia.

L'attrito nel tubo si paga in pressione persa, e la pressione persa si vede sul prato come un settore che non arriva in fondo. La regola pratica è tenere la velocità dell'acqua sotto 1,5 metri al secondo: in un tubo da 25 mm significa non superare circa 30 litri al minuto, in uno da 32 mm circa 50.
Conviene sovradimensionare la linea principale di una misura: la differenza di costo su un impianto domestico è di poche decine di euro, mentre rifare uno scavo ne costa molte di più. Le derivazioni verso le singole zone possono scendere di diametro.
La profondità di posa è di 25-30 cm sotto il prato, abbastanza da stare sotto la lama dell'arieggiatore e sopra il punto in cui il terreno gela nella maggior parte d'Italia. Diametri e raccordi in Tubi e raccordi per l'irrigazione: quale diametro scegliere e cosa comprare, lo scavo passo per passo in Come interrare i tubi dell'irrigazione: profondità, materiali e consigli pratici.

Per approfondire: Tubi e raccordi per l'irrigazione: quale diametro scegliere e cosa comprare, Come misurare la pressione dell'acqua per l'impianto di irrigazione

Fase 6: manutenzione e rimessa in funzione

Un impianto controllato due volte l’anno dura vent’anni; uno mai aperto si rompe al primo gelo.

Due controlli l'anno bastano. In primavera, alla riapertura, si fa partire ogni zona una alla volta e si guarda: una testina che non sale, un settore ruotato dal tosaerba o un ugello otturato si vedono in trenta secondi e si correggono in cinque minuti. Una testina rotta che butta acqua libera arriva a sprecare decine di litri al minuto senza che nessuno se ne accorga, perché a impianto acceso di notte non la vede nessuno.
I filtri si puliscono a ogni riapertura, e in zone con acqua dura anche a metà stagione: un filtro sporco non blocca l'acqua, la strozza, e il risultato somiglia a un errore di progetto.
In autunno l'impianto va svuotato prima della prima gelata. L'acqua che congela dentro un ugello lo spacca, e il danno si scopre a marzo. La procedura stagionale è in Come preparare l'impianto di irrigazione per l'inverno.

Per approfondire: Come preparare l'impianto di irrigazione per l'inverno, Impianto di irrigazione appena installato: la messa a punto del primo mese e i problemi tipici

Fase 7: programmazione e centraline smart

Programmare bene vale quanto progettare bene: stessa acqua, risultato diverso.

Un impianto progettato bene e programmato male spreca come uno progettato male. La regola è irrigare di rado e a fondo invece che poco e tutti i giorni: bagnature brevi e frequenti tengono l'acqua nei primi centimetri e le radici restano in superficie, dove il primo giorno di caldo le trova.
L'orario giusto è prima dell'alba: vento fermo, evaporazione minima e foglie che asciugano con il sole invece di restare bagnate tutta la notte, che è il modo più semplice di prendersi un fungo.
Su terreni argillosi o in pendenza conviene spezzare il ciclo: due o tre passaggi brevi separati da una pausa fanno entrare la stessa acqua senza che scorra via. Un sensore di pioggia costa poco e toglie il caso più stupido di spreco, l'impianto che parte mentre piove. Le centraline collegate in rete, che leggono l'evapotraspirazione, aggiustano i minuti da sole: confronto in Centraline smart WiFi per irrigazione: vale la pena? e integrazione con i sensori in Irrigazione smart: sensori e automazioni in pratica (pioggia, umidità, meteo, Home Assistant e Tuya).

Per approfondire: Centraline smart WiFi per irrigazione: vale la pena?, Irrigazione smart: sensori e automazioni in pratica (pioggia, umidità, meteo, Home Assistant e Tuya)